Povijest ulične odjeće

Sadržaj

Trendovi

U 2021.-2022. Studiji PwC i Hypebeast procijenili su da streetwear predstavlja oko 10% cjelokupnog svjetskog tržišta odjeće i pribora. Pokret nije samo uzrokovao da tenisice i kapuljače pokreću tržište jednako kao i torbe, većtakođer je pokrenuo proces "demokratizacije" mode, duboko mijenjajući dinamiku robnih marki, od dizajna proizvoda do vremena izdavanja kolekcije. Ali što je ulična odjeća? A odakle dolazi?

Što je ulična odjeća

Rječnik Garzanti definira ga kao «neformalni i mladenački stil odjeće, tipičan za dječake koji treniraju rap, klizanje ili break dance (npr. široke i tanke hlače, kape, napuhane jakne) ».

Kada i kako je rođeno

Od sedamdesetih nadalje, moda dizajnera prestaje biti jedina moguća moda. Subkulture mladih - od glam rocka do hippyja, do najimitiranijeg punka - oni definiraju svoje kodekse odijevanja ne gledajući prijedloge visoke mode i prêt-à-portera, već uzimajući znak iz okoline u kojoj žive. Najeblematičniji primjer je punk, nasilan i bez ikakvih konvencija, koje se pretvaraju u slomljenu, pocepanu, namjerno istrošenu odjeću.

Streetwear je daljnja evolucija ovog koncepta. Rođen je god Kalifornija među zajednicama surfera i skateboardera koji preferiraju široku i udobnu odjeću u kombinaciji s tenisicama i kopčama potkraj 1970-ih u New Yorku zahvaljujući novorođenom glazbenom pokretu, hip hopu. Pokreni DMC to definira prvo: acetatne trenirke s bočnim prugama, jednobojna majica, šeširi od filca, zlatne ogrlice s velikim privjescima, tenisice. Točno odjeća koju su nosili stanovnici Bronxa.

U međuvremenu, 1984. god. Michael Jordan, čak i prije nego što je postao zvijezda Chicago Bullsa, potpisuje ugovor s Nikeom za stvaranje vlastite linije tenisica kojima je suđeno da postanu svjetski najpriznatiji: zračni Jordan.

Dva oca osnivača: Shawn Stussy i James Jebbia

“Nekada sam Stüssyja oblačila od glave do pete dok sam bila tinejdžerka. Bilo je to nešto čime sam bila stvarno, stvarno opsjednuta ", rekla je Kim Jones, kreativna direktorica Dior Men-a u intervjuu koji najavljuje suradnju između pariškog maison-a i brenda koji je prvi put od streetwear-a napravio prepoznatljiv stil.Shawn Stussy, rođen 1954. godine, započeo svoje putovanje početkom 1980-ih na plaži Laguna, Kalifornija, gdje izrađuje daske za surfanje i majice s otisnutim prezimenom.

1984. godine rođen je logotip, koji je i danas toliko prepoznatljiv i slobodno nadahnut Chanelovim. 1991. godine Stussy je otvorio svoju prvu njujoršku trgovinu zajedno s Jamesom Jebbijom, rođen 1963. i budući osnivač Supremea. Počinje se širiti u Europi zahvaljujući podršci drugog protagonista ovoga svijeta, Luce Beninija, osnivača trgovine Slam Jam. Prije napuštanja svoje marke, poduzetnik pokreće temeljnu karakteristiku ulične odjeće, suradnja između različitih marki, proizvodeći kolekciju kapsula zajedno s Carhartt, simbol američke radne odjeće.

1994. godine Jebbia je otvorila prvu trgovinu Supreme u ulici Lafayette, također u New Yorku. Posebno je dizajniran za skateboardere, s proizvodima na bočnim zidovima i velikim prostorom u centru za slobodno okretanje s daskom.

2000. godine Supreme se otvara u Los Angelesu, Londonu, Tokiju, Nagoyi, Osaki i Fukoki. Prodaje odjeću, dodatke i minimalističke predmete, koje karakterizira logotip s crvenom pozadinom i temelji se na preciznom konceptu: oskudica proizvoda. Zapravo, kolekcija nije široko rasprostranjena sa sezonskim ritmovima, koje naširoko koriste modni brendovi, ali izdaje se u malim "kapljicama" tjedno. Dogovor je uvijek bio četvrtkom u 11 po newyorškom vremenu. Uspjeh markedakle temelji se na hypeu, ekskluzivnost mogućnosti dobivanja skupog (ali nadasve rijetkog) predmeta pravljenjem vrlo dugih redova ispred trgovine ili na mreži. Također postoje brojne suradnje koje su obilježile njegovu povijest tijekom godina: od velikih imena u umjetnosti i glazbi, poput Damiena Hirsta i Neila Younga, do najrazličitijih marki, uključujućiNike, Kombi vozila, Sjeverna strana, Playboy, Levi's, Timberland, Stone Island i Louis Vuitton.

Ključno tržište: Japan

Između kraja 80-ih i početka 90-ih Hiroshi Fujiwara, DJ i američki ljubitelj ulične odjeće, prvi je Japanac koji se pridružio poznatom međunarodnom plemenu Stüssy i osnovao brend DOVOLJNO DOBRO. U Japan su, dakle, stigli prvi zapadnjački utjecaji iz kojih je nastao pokretUrahara, imenjak kvarta u kojem su punk i hip hop posebno zavladali. Još jedan veliki protagonist scene je Tomoaki Nagao, poznatiji kao NIGO, bivši asistent Fujiware i osnivač brenda A Bathing Ape (BAPE). Još 1993. godine Fujiwara i NIGO otvorili su poznati NIGDJE pohraniti. 2001. Fujiwarina osobnost bit će posvećena suradnjom koja je i danas omiljena, ona s Nikeom. Danas mu je projekt pod paskom Bazen Aoyama, trgovina smještena u prostorima bazena privatne zgrade u Tokiju.

Genije Rafa

Najpoznatiji po svom radu kao glavni dizajner Jil Sander, Dior i Calvin Klein (a nedavno i kao sukreativni direktor Prade), Raf Simons pokrenuo je svoju istoimenu i mušku liniju 1995: ovo je jedan od prvih eksperimenata između ulična odjeća i krojenje. I možda jedan od najboljih.

Unutra je kultura punk glazba, pojmovi industrijski dizajn, L 'svemir mladosti i pod zemljom iumjetnost dvadesetog stoljeća. Nišni projekt koji traje s vremenom i koji nikada nije prestao utjecati na druge dizajnere.

Revolucija Virgila Abloha

Doista postoji datum, određeni događaj, koji označava streetwear-ovo preuzimanje mode i to je suradnja između Louis Vuitton i Supreme, 2021. - 2022.: ujutro na lansiranje, 7.500 ljudi u Tokiju, 2000. u Londonu i 1500 u Sydneyu staje u redove za kupnju proizvoda iz kolekcije.

Ubrzo nakon toga, 2021.-2022., Virgil Abloh preuzima ulogu kreativnog direktora muške linije Vuitton, definitivno sankcionirajući uspjeh nove kulture koja miješa uličnu modu i luksuz. Abloh ima dugu kreativnu suradnju s reperom Kanyeom Westom, s kojim je jako proslavio brendove Pyrex i Yeezy. Sve to prije 2013., godine u kojoj je osnovao vlastiti Prljavobijele, s proizvodnjom i sjedištem u Milanu, a sada dio Ngg-New gardijske grupe, u pak vlasništvu Farfetcha.

"Uzimam tu etiketu, uličnu odjeću i nosim je kao značku. Odbacujem ga kao uobičajeni pojam. Kao da pokušavate definirati što ova riječ znači u visokoj modi. Cilj mi je učiniti oboje ». U tim se riječima sažima djelo Virgila Abloha: ne stilista u klasičnom smislu pojma, već kreativni direktor sposoban omogućiti da kultura vrlo mladih što više komunicira sa svijetom luksuza.

I to Demna Gvasalia

Paralelno s uspjehom Off-Whitea raste Vêtements, fenomen marke nastao iz ideje Demne Gvasalie i njezina kolektiva koji je debitirao u Parizu sa sezonom jesen-zima 2014/2015. Punk se vratio, dakle gledano iz očiju sljedbenika Martina Margiele i pomiješano sa suvremenim potrebama proizvoda usmjerenih i neposrednim potrošačkim trendovima. Uspjeh marke toliko je širok da je 2021.-2022 Balenciaga želi Gvasaliju za kreativnog direktora.